如果没有一点点feed back，旅行便似乎会随着时间的褪迭而渐渐变得模糊和虚幻起来。

我不时的会回想起那座城市，当我们乘坐的大巴由香艳而又诡媚的西贡入侵式的驶入它时，那场景显得格外的触目。车窗外连绵不绝的是零零星星的简陋民宅，木头或竹子制成的门脸被固定在扎实深入于土壤的竹制立柱上，热带植物以一种粗犷的姿态包裹着村落，仿佛总能看见巨大的长短不一的榉木，或是一片两片大大小小的香蕉树林，那并不是感官上美好的绿意，而是带着敌意的原始的洪荒，并随着渐渐升高气温蒸腾模糊起来。偶尔也能看见隐蔽在茂密植被中的印度教神庙，或者是几座在修葺中的神像，像是不经意的泄密者，吐露着这个被几千个古老神明庇佑的城池的过往印记。

车子很快在将要进入城市中心地带之时被拥堵的交通牵制得难以前行，在等待时，能看见许许多多当地妇女头顶着食物沿街兜售，那不只有新鲜水果或是洗干净的蔬菜佐以各式酱汁的吃食，还有各种油炸了的昆虫齐齐的排列在竹扁之上。你本以为这些当地人过着茹毛饮血的原始人生活，一转脸又能发现贩卖样法国松饼的小推车堂而皇之的混迹于这些生猛食品之间。
人们似乎对这一车瞠目结舌的背包客不以为意，自顾自的穿行在狭窄的车道之间。
拥堵持续了一个钟头，当巴士驶上渡轮之后，城市才以它所拥有的文明形态，渐近似的映入眼帘。
下车站在旧市场附近，拥挤着各种商人突突车司机与背包客，拿着LP不厌其烦的和狡诈的司机讨价还价，终于来到了背包客的集散地－－湖边区。那是一个位于深邃繁复小巷的地方，很像是尼泊尔著名的Thamel区，却又远比Thamel要狭小而寥落。窄巷里面是一些颇费心思建造的饭店、cafe和bar，有零星的小卖部贩卖生活用品以及唯一一家换汇中心。我找到了那间名为floating island的旅店。虽不似想象中如同金基德片子里那些浮船似的各自移动的房间，但还好也它拥有延伸向湖面的巨大露台和藤制的软塌。当住进了5刀一间的极其简陋的房间后，我与这座城市的接触才真正算作开始。


来到这里的最初,我总想,该用什么词来表征金边这样一座城市呢?街道法式的建筑?每5分钟就发生两起交通事故的马路?或是随处可见的印度神庙?骑着自行车拿着LP满城市的转,似乎以上种种都很难形成这个城市的标签,直到进入监狱博物馆,才发现这个命题的愚蠢.
那是座学校改成的监狱,现如今成为博物馆,为展示红色高棉时期的屠杀史实.学校并不大,塞满了来自世界各地的游客,似乎5美金就可以雇一个讲解员带你浏览整个学校.主建筑群都是4层的校舍,现而今被分成了ABCD四个区.每个区都接近完整的保留着现场的样子.
默默穿越着校舍,随处可以见到斑斑点点的血迹,而每一件房都有各种刑具,用刑死亡的照片,囚禁的砖墙,每一间房也都有成百上千的生命莫名的消弭.在出奇阴冷的房间中,似乎时间以一种颠倒错乱的方式流逝,一瞬间可以看见教师医生学生凡此种种与文化沾边的人都被推搡进来,他们面带着不甘与绝望又屈服沉默着,而一瞬间又回到挤挤挨挨的游客中间,下肢战栗的听着讲解员断断续续的讲述历史.
在众多展示照片中,死者的眼睛都被贴住了,也许是怕游客们接受不了死亡时刻的眼神,然而空洞的眼眶镶嵌在凝固扭曲的脸上之时,那种沉闷的情绪还是能瞬时间冲击胸膛,就连说话都显得唐突与亵渎.

原来红色高棉的印记一直在,它如影相随在街头巷尾,那些古老的建筑拥堵的街道以及满足夙愿的宗教神龛,始终不能掩藏着这个古老持久标签对整个城市的影响.三十年前的空城,三十年后便只剩下面容麻木的老人与经历童年创伤的青年蜗居着.他们无法掩盖历史,于是干脆,剖开伤口任全世界的游客参观一二.
2个小时就走完的博物馆,却好似穿越数十年般的漫长,出门的时候,看到年轻的鬼佬坐在门口的长凳上release般的抽烟.面容凝重不发一言.诚然,即使这座古旧校舍满目庇荫,那持续的释放出关于死亡的气场还是能压得人不堪重负.

经历白天情感上的巨大冲击,晚上便尤为显得垂头丧气.
端着一杯shake坐在木板露台上,如此切近的凝望着这座湖,这座三十年前填埋万只尸骸的湖,除却白天悲情与杀戮的气息,大抵上回归了最初的美感.深黛色的湖水延伸的很远,彼岸零星的几座低矮的建筑物把湖水与星空延绵的相隔开来,弥漫着暧昧又醉人的气息.坐在湖泊旁边聊天,放空,用第二语言和鬼佬调侃搭讪,彷佛无意识的想融进这藏着众多秘密的湖景中.
夜深,旁边的一对鬼佬抽着大麻.人们围坐在一起打着桥牌,窃窃私语,并把自己灌得烂醉.他们并不知道身边的人来自哪里又去向何方,他们发自内心的期待某场艳遇或是某个奇迹抑或仅仅是自身的某种近似疯狂的改变,这仿佛是与一个陌生城市的共谋,而只有在金边,这个承载太多情绪的东南亚城市,才能让白天噤声不语的人类在夜晚的湖光下泄露最不为人知的一隅.